郭发仔专栏｜野蔬两味

老家泉塘湾的野草不少，可食用的并不多，能正儿八经进入乡人食谱的，有两味：荠菜和椿芽。它们一个静待在田野里，一个固守在后山上。

荠菜是草本植物，多生于山坡、路边、田埂上。泉塘湾水田多，路边、山坡过于硬实，田埂都被茅草、野艾占了去，荠菜不争不抢，在临时搁置的肥沃稻田里，长得一身滋润。荠菜贴地而生，略带啮齿的叶片自然打开，大方得如同展开裙幅席地而坐的汉服女子。

乡人对万物都遵循自己的理解，如把窗子叫“箭眼”，把杯子叫“把碗”，粗俗草率而不失生动。荠菜在乡人那里也不叫荠菜，叫“坐菜”，很形象，如坐春风。

幼时虽然吃食并不丰裕，但荠菜仍然很少上桌。三月下地挖荠菜，是打猪草。挎个竹篮，或者提上竹篓，手握割稻子的镰刀就下了地。三五个小伙伴像听不得水响的蚂蟥，全副武装出来，挤在一垄田里。蹲下去镰刀一横，贴着地皮从根部轻轻一拉，还在春风里忘情嬉笑的荠菜就被平整地切了下来。

挖荠菜没有技术含量，也不急于量的多少，最得意的是镰刀下去与春泥摩擦的沙沙声，如同饥肠辘辘的春蚕咬噬桑叶，又似初秋天朗气清时虫豸无所事事的鸣叫，一时间神思悠远，春秋汇聚，心界开阔起来。

“三月三，坐菜煮鸡蛋。”在泉塘湾，这句谚语成了三月时令的口头禅，像一阵突如其来的春风，撩得小娃儿一蹦三尺高。三月的荠菜已经茎秆挺立，枝叶分岔，开满扇形小花。花是白色的，星星点点，撒在田野里，宛若夏夜深空里缀满的繁星。其实荠菜撩不起兴致，只因鸡蛋是难得吃到的。

小时吃过几回荠菜煮蛋。大人往田地里打一转，薅了一把老荠菜来，连根洗净，放进铁锅里。然后，变戏法似的从家里拿出三五个鸡蛋，藏进荠菜丛里，再往锅里灌满从村头井里打来的清水，大火煮一二十分钟，待到清水变绿汤，原本米白的鸡蛋也成褐色的了。将蛋壳剥了，只一小口，蛋白松软韧弹，蛋黄紧实厚重，蛋味不减，舌根里却多了荠菜的草药香，大快朵颐之余，旷野里所有的精神都入体了。

时下民阜物丰，山珍海味成了平常，人们又想起曾经用来果腹的荠菜旧味，算是忆苦思甜，算是不忘根本，人与自然更近了一层。

与荠菜不同，椿芽是木本植物，是长在树上的野菜，浓郁的口味走的是不同寻常的路数。每到春季，菜市常有新鲜椿芽，价格不菲。椿芽要焯水，滚水翻腾时，将椿芽放进去，山野之气四溢，一时莺歌燕舞、百花齐放，春山似乎被搬进了厨房。

春来物发，老屋山上唯一的椿芽树，成了村里目光聚集之所。椿芽树高约十米，只在顶端开衩，逸出几条斜枝来。枯朽了一冬，至三月前后，椿芽树仿佛被掐了一把人中，缓缓回过神来。周围已是百花竞艳、万木争春，椿芽树才在枝端发出一簇新叶来。其实，椿芽的新叶蛮好看的，形若新桃叶，深紫色，嫩秆肉质，高高立在旧枝上，犹如雄鸡冠羽、武将插缨。

每年椿芽新发，村子里的小娃儿便瞄上了，争相来到树下，哧溜哧溜几下上树，摘得小把便下来，下一个接着上。不过人多时椿芽不够，年纪小的只好悻悻然，盯着别人手里的椿芽两眼发青。

民间有“门前一株椿，春菜常不断”的谚语，也有“雨前椿芽嫩无丝”之说。香椿入食，南方多见香椿炒蛋，切碎，打鸡蛋搅拌均匀，倒入热油锅翻炒数次即可。在北方，将香椿芽和大蒜一起捣成稀糊状，加适量油盐酱醋和凉开水，做成香椿蒜汁，用来拌面。面和椿芽糅合，紫中带红，满面春风，未吃便得了三分饱意。无论何种吃法，椿芽都略带涩味，微苦，清凉。不过，椿芽香气浓郁独特，有田园之外山野气场，一般人是难以抗拒的。

山野馈赠虽是良品，但并非没有尺度。《食疗本草》载：“椿芽多食动风，熏十经脉、五脏六腑，令人神昏血气微。若和猪肉、热面频食中满，盖壅经络也。”可见，椿芽不可多食。其实，山林莽莽多财富，浅尝辄止，细水长流，便是生息之态。

（作者系四川省作家协会会员，四川省散文学会会员，成都市作家协会会员）

编辑：周丹