七一文学｜我的胃只认自己的手艺

家里的白色行李箱，似乎永远处在“待出发”和“刚归来”的交替状态。作为需要频繁出差的人，我的身体坐标在地图上不断迁徙。工作是流动的，但我的胃，却有一份近乎顽固的执念——休息的时候，一定要吃上自己做的饭菜。于我而言，吃自己做的饭，是一种对“家”的确认。

我曾经也困惑于自己的这份“矫情”。打开外卖软件，分门别类的美食什么都有，什么都能点到。年轻人喜欢打卡“网红”餐厅，在精致的摆盘前举起手机。我偶尔也会参与，但总觉得这种体验和心灵有些分离。在餐厅吃饭，哪怕是人均上百的大餐，吃完总像缺了点什么。

后来，我在网上偶然看到了“皮质醇”这个词。文章说，压力与食欲往往成正比。这似乎解开了我的一个疑惑。在外的饭菜，精致、口味浓郁，却时常让我“越吃越饿”，好像没有得到真正的满足。中午在商场吃了一顿扎实的大餐，到了傍晚，胃里依然空空荡荡，涌起一阵焦灼的食欲，疯狂地刷外卖软件和美食平台，总想找个地方再吃一顿。

一个人在家里时，我从不勉强自己按时按点吃饭。饿了，便去厨房做一碗最简单的鸡蛋白菜面，顺着面汤吃下去，胃里立刻升出一股浓浓的暖意，绵延到四肢百骸，是身体和精神同时松弛下来的感觉。只要连续吃上两天自己做的饭，后面几天，我都不会馋了，也不想看外卖软件了。用那些科普文章的话来说，就是压力小了，“皮质醇”降低了，食欲也变小了。

而且，我特别享受做饭的过程。我喜欢做彩椒肉丝。红椒、黄椒、青椒，切成匀称的细丝，放在一起，颜色鲜艳诱人。肉丝用薄盐和淀粉抓匀，备好蒜末，热油，“刺啦”一声，肉丝滑入，迅速划散，变白，盛出。再起一锅，爆香蒜末，倒入彩椒丝，大火翻炒，断生之际，肉丝回锅，兜上一点生抽。十分钟，一盘五色俱全、香气扑鼻的家常菜，就成了。

我也爱做那些“老少皆宜”的经典菜，比如番茄炒蛋。先把番茄冷冻，用时在其顶上用刀划十字，开水淋上去，番茄皮很快便脱落下来。打上三两个鸡蛋，倒入油锅中，再加入去皮切好的番茄粒，汁水爆出，香气一下子蔓延开来。起锅前，再加上一点翠绿的小葱，熟悉的香味立刻唤醒了儿时在奶奶家的记忆，是一种味觉和心灵的双重满足。

如果时间充裕，我会给自己做一锅土豆红烧肉。五花肉在锅里煸出油脂，再加上老抽上色，八角、茴香、香叶在滚沸的汤汁里沉浮。烧开后，就那么用中火“咕嘟”着，守着灶台，看汤汁一点点被大火收干，变得浓稠。最后出锅前，撒上一把白芝麻。一锅香喷喷的红烧肉，是对我在外奔波好几天的最高嘉奖。

自己做的美食，意义不仅是让自己吃饱。当孩子举着筷子，吃上一口我做的菜，然后眼睛一亮，由衷地称赞“妈妈，真好吃”时，我心里涌起的那股满足感，远比解决工作的难题更加美妙，仿佛一周的疲惫都被清零了。

我也曾细想，为什么自己做的菜就是“好吃”？哪怕只是随手炒个油麦菜，都觉得比外边的大餐更合心意。现在想来，答案无非是——我更了解自己的胃口。

盐多一分则咸，酱油少一厘则淡。只有我自己知道，那个适合我胃口最完美的“比例”在哪里。每一道菜，都是我亲手烹饪而成的“产品”。就像自己写的文章被很多人阅读和喜爱一样，自己做的菜被家人吃了，说好吃，那同样是一种无可替代的美妙的，被需要的感觉。

现在很多网络文章，总在建议夫妻间要如何“博弈”，一定要让对方做饭，自己当吃饭“享福”的那一方。但在我们家，我反倒很享受这个过程。在家里，通常是我做饭，孩子爸爸洗碗。我反而觉得我“赚了”。因为做饭是创造性的劳动，从无到有的色香味俱全；而洗碗，恕我直言，这属于重复性、机械性的劳动，确实不如烹饪来得有趣，更比不上饭菜被家人认可的那种成就感。

梦想再高再远，终究要回到生活中最平淡的一餐一饭。我们总以为生活的意义在于取得了多大的社会成就，在于让别人看到自己有多么光鲜亮丽，就像那些在外就餐前必须摆拍和发朋友圈的瞬间。但到头来，是我的胃教会了我最朴素的道理。它不认那些精致的摆盘，也不迷恋那些“网红”打卡的噱头。它只认我的手艺，只认那份知根知底的妥帖与踏实。

明白了这一点，我不再向外张望，不再去消耗心力追逐那些浮于表面的“精致”与“热闹”。在一蔬一饭中，我找到了生活的原点。在这里，油多一分、盐少一厘，全由我心；火大火小、酸甜咸淡，尽在我手。每一个步骤都清晰、笃定。吃完自己做的饭，我就找回了那个最真实、最自在的自己，和那份生活中最踏实的安宁。

编辑：范圣卿