施崇伟专栏｜哀牢山记

戛洒小镇偎在哀牢山脚下，街边浓绿的植物，掩映着陡坡之上的彩色房子和亭阁，恍惚间竟有种东亚的异国情调。

喝过小镇的牛肉汤，我们便驱车出发。盘山公路一圈又一圈，像是给墨绿色的山体缠上了条灰色的带子。窗外的景色，从亚热带的明朗，渐渐变作一种沉郁的、含着水汽的苍翠。不过几十公里的路程，海拔却已升到2400米，空气明显凉了下来，也静了下来。

石门峡到了。入口并不阔大，两扇天然的岩壁相对而立，宛如一道门户，走进其中，便觉与外界的燥热彻底隔绝。峡谷里的光线是清润的，给一切都罩上了一层柔和的薄纱。这里的风景，的确好，但最抓人心的，还是那相伴曲径的溪流。

溪水清澈。水流平缓处，如一面镜子，将头顶一线天的轮廓、岩壁上斜生的杂树、游人自己的身影，都毫发毕现地映在里面。我看见一位同行的姑娘蹲在潭边，借着水镜整理被山风吹乱的头发，那情景，天然又安宁。

水又是“活”的。它从更高的山涧来，在峡谷里找到了放纵的舞台。地势稍陡，它便不再安分，匆匆跃下，撞在石上，溅起一捧捧“碎玉”。那声音丰富得很：高处是细微的“嚓嚓”声，像春蚕食叶；汇聚到稍宽的石槽，便成了清脆的“哗哗”声；跌入深一点的石潭，则发出闷而润的“咚咚”声。这些声音交织在一起，却不嘈杂，反倒将这山谷衬得愈发幽静。我伸手去探那水流，一股沁骨的凉意瞬间从手指传到臂膀，不是针扎似的冷，而是一种浑厚的、带着山林气息的凉，像是能洗去五脏六腑里的浊气似的。

水流的去处，是形状各异的石头。它们被千万年的时光与流水打磨得光滑温润，有的浑圆如鼓，有的层叠如书页，黑黢黢地卧在水底或岸边。石上多生着厚厚的、茸茸的青苔，绿得发黑，脚踏上去，软而滑。树就从石缝里长出来，多是些耐寒的树种，枝干盘曲遒劲，叶子却绿得精神，与水、石构成一幅沉着而富有生机的图画。

从石门峡出来，再往上行，便是去往金山原始森林的路。林区开放的步道不长，仅1000多米，这消息让人安心许多。关于这片山林，来前确也听过些耸人传闻，但真到了眼前，只见柏油小路平整，入口处游人如织，且多是精神矍铄的老年人，提着水瓶、背着相机，那点想象中的“恐怖”气息，便消散殆尽了。

然而，一走入林中，便是另一个世界。巨大的树冠在高处交错，几乎遮蔽了整个天空，只漏下些筛过的、斑驳的光点。气温比峡谷里又低了几度，一种沉甸甸的寂静包裹着你，只偶尔被几声悠远的鸟鸣划破。

这里的树，是真正的古木。许多树要数人才能合抱，树皮皲裂如龙鳞，静静诉说着百年风雨。最令人称奇的，是这些古树的躯干与枝丫上，竟层层叠叠生长着无数附生植物。蕨类植物最多，它们一丛丛、一簇簇地生在高处，羽状的叶片舒展开，像是给古树披上了一件件飘逸的绿蓑衣。还有那厚厚的苔藓，茸茸的、嫩嫩的，铺满了树皮的每一道沟壑。一位植物学爱好者模样的老者告诉我，这种景象，是哀牢山独特的高湿气候造就的，这些附生植物与古树，并非你死我活的争夺，而是一种奇妙的共生关系，它们共同构筑了这雨林生态的“空中花园”。

游人们走得慢，尤其是那些老人家，常常停下，闭上眼睛，深深地吸气，再满足地吐出。那空气清冽如泉，带着难以言喻的鲜活感，直灌入肺腑，仿佛能将身体里积年的滞涩都洗涤一空。

下山时回望，哀牢山重又隐入淡淡的云雾之中，宁静、深邃。这一日游历，仿佛不是攀登了一座山，而是轻轻地揭开了自然厚重书卷的一角，瞥见了一行关于水之灵澈、木之幽古的诗句。而这，便已足够了。

编辑：杨东霖